Free R

)))) Еще раз Он говорил о том, что вода нагретая электричеством будет стоит в 10 раз дороже, нежели чем газом, но при этом за ГВС, которая в наших квартирах, мы платим столько ЕСЛИ БЫ ЭТА ГВС ПРОИЗВОДИЛАСЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ БОЙЛЕРОМ. То есть грубо: в частном доме за ГВС от газа ты платишь 50 рублей, за ГВС от электричества 400 рублей, в квартире за центральную ГВС ты платишь те же 400 рублей. Вот что он говорил насколько я понял.

Я буду брать себе какой-нибудь немецкий твердотопливник совмещенный с теном киловат на 5-7. Твердое топливо для залпового прогрева помещения, а потом - тен и автоматика на поддержание. Имхо - это самый доступный вариант при отказе от газа.

Ну и специально для Антонио - выше верно заметили, что стоимость ГВС в квартире по платежке равна стоимости этой же ГВС произведено электричеством. Не надо бояться расходов от электричества по ГВС и отоплению. Важно рассчитать потребление и квадратуру помещений. Мой отец топится исключительно электричеством. Дом у него утепленный но средне, квадратура 80 квадратов. Платит копейки. Гораздо меньше, чем в городе по платежке за отопление однокомнатной квартиры. Ну и не забываем, что за пределами Саратова действует сельский тариф на электроэнергию. Город - 2,8 р. кв/ч. Село - 1,9 р. кв/ч

За врезку в "частную" трубу с меня просят 140к. Потом проект у газовиков, прокладка труб, подключение, соблюдение норм по газу. В общем, если без блата выйдет 200-250к. В принципе возможность завести газ по "блату" (кусков за 150) есть, но даже это немало. В таком случае он с каждого сдерет по 140к))) Трассу-то он тянул от деревенского газовода. Либо тяни свою трассу на всех, что в итоге выйдет те же 250к с носа. Но к этому я был готов заранее, поэтому делал энергоэффективный дом, чтобы не задействовать газ. Собственно в проекте как раз предусмотрены наименьшие потери по трассе ГВС. Ванная находится через стенку от котла. Минимум потерь тепла и не надо сливать холодную воду. По поводу двухконтурника - дествительно ошибся. Одноконтурны котел, плюс змеевик, плюс бойлер - паяльник прав.

Ну а теперь подсчитаем немного по-другому. Чтобы подключиться к газу мне надо заплатить 250к рублей. Электричество я подключил за 550р. Внимание вопрос, сколько лет надо жечь газ, чтобы вывести разницу между ценой за газ и электричество хотя бы на ноль. У меня 3 фазы 15 квт. И сечас я подумываю вообще отказаться от газа, чем платить такие деньги.

Да, там центральная сельская вода. По поводу горячей воды и отопления. Водяное отопление предполагает замкнутый контур. То есть ты загнал воду в трубы отопления и все. Дальше только доливаешь по мере необходимости. По поводу горячего водоснабжения (ГВС) - тут все просто. Делаешь разветвление с водовода и загоняешь одну трубу в бойлер. Например такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90575&modelid=935653&clid=502 Для частного дома желательно чтобы накопительный бак был не меньше 200 литров. Суть работы бойлера - термос. Внутри стоит электрический водонагреватель. Он нагревает воду до 75 градусов, далее она находится в термосе на 200 литров. По мере потребления вода доливается. Работает автоматика. Если хочешь сэкономить, то перед бойлером можно пропустить змеевик через котел, который будет отапливать дом. В результате зимо можно будет сэкономить на обогреве воды, поскольку в бойлер она будет поступать нагретая от котла. Но для этого надо сразу запланировать двухконтурный котел. Как-то так вкратце. Будет. Только никак не придумаю каким он будет. Мечусь между кирпичом и всякими Ютулами. И крышу дырявить неохота и охота камин... И гемор целый с дымоходом. Короче принимаю советы и рекомендации если у кого есть. Место запланировал, балки специально расширил.

Не, в зиму идет коробка под крышей. Все внутренние работы включаю установку окон начну с весны. Если честно - подустал. Надо отдохнуть. Все-таки много сил уходит на стройку даже такого небольшого дома.

Ну во-первых я все делал по своему проекту. Во-вторых лучше использовать доску 20 см шириной и 5 толщиной, чем брус 10 на 10 см или 15 на 10 см, поскольку в эти 20 см ляжет утеплитель. Чем шире сечение балки, тем проще утеплить крышу не теряя пространства на чердаке. К тому же тем она устойчивей на прогиб. У меня расстояние между балками всего 58 см, поэтому мощный брус использовать было нецелесообразно - перерасход материала. Ну и финансовый вопрос. Этот вариант был одним из самых дешевых и надежных. Лес нынче недешевый.

А... тот самый папа :bj: "Я с папой" - сказал он. :bj: "Молодец", - подумал про себя я. Ржал потом весь вечер. Жаль так и не пересеклись.

Продолжу. Крыша... На крышу мы убили примерно неделю. Может чуть больше. 4-ре моих выходных и еще на несколько дней отпросился с работы. Что самое тяжелое. Как ни странно - это поднимать наверх доски. Еще раз перекрестился, что выбрал одноэтажник. Второе по утомительности - натягивать пленку и колотить обрешетку. Делали в основном с братом. Два дня убили на монтаж перекрытий (фото 1-2). Потом фактически целый день поднимали наверх доску 200х50. Получилась хорошая такая платформа. Но поскольку стропила делали из этой доски, то платформа по мере монтажа растаяла и мы как сайгаки прыгали по балкам. Мой совет, если будете крыть крышу сами - привезите лес манипулятором и попросите водителя сразу выгрузить его наверх. Сэкономите один день работы и кучу сил. Что главное - не бояться высоты. Мы с братом не боялись и монтировали все легко. Пару раз приезжал помогать племянник... молоток мог нести минут тридцать, ибо боялся ходить по балкам. На стропила ушло пару дней. Фото 3 - поставили первую центральную стойку. Фото 4 - крайние стропила. Фото 5 - готово. Мешали отвратительная погода, холод и ветер. Намерзлись прилично. Спасибо высшим силам, что дожди обходили нас стороной. После того как стропила были готовы - натягиваем мембрану и крепим ее контрбрусом 50х50. Самое сложное - закрепить самый первый ряд, ибо над пропастью без опоры. Потом сложно прибить первую доску обрешетки. Потом на ней стоишь и колотишь остальные, поднимаясь вверх к коньку, как по лесенке. Еще сложно не проткнуть мембрану во время монтажа, поэтому все делаешь аккуратно и медленно. Таки один раз я пи...лся. Ну почти пи...лся - успел повиснуть. Брат добежал снизу и схватил за ноги - типа держит. Я ему говорю - че ты меня держишь, я не вешаться собрался. Что еще... Устал колотить молотком. В конце дня реально не хватает сил добить гвоздь. Пока на всю конструкцию ушло двадцать пять килограмм гвоздей и десять кило саморезов. По бюджету. Лес - 60к, уголки, гвозди, саморезы, скобы - около 10к. Мембрана - 10к (два рулона, плюс рулон гидропленки). Металл пока не положили - в зиму закрыли баннерами. Вышло 8 штук по 500р каждый. Металл не положили из-за того, что печник будет вести трубы камина и котла и нафик его поуродует. Сначала сделаю трубы, а потом положу металл. Итого бюджет крыши 84к рупей без металла. Размер - примерно 150 кв м. Осталось сделать фронтоны, чтобы не задувало. Фронтоны будут из OSB. Потом все равно все будет обшиваться в едином стиле. Мы оба крышу делали первый раз в жизни. Получилось как получилось, но вроде ничего. К зиме почти готов. А теперь слайды. З.Ы. А еще мы с Иркой посадили сливу (на последнем фото). Как-то так. З.Ы 2 - Фото надо смотреть от последней к первой - Кабозич опять что-то намутил с админкой

Вот если бы мне Мустанг какого-нибудь 79-го года выпуска так посчитали. Каждый год по 5 процентов от цены... Продаванам еще бы и доплачивать мне пришлось, за то, чтобы я его купил. Ребят, с таким подходом - приму в дал всю рухлядь. Мустанги, Феррари, Шевроле если у кого завалились 60-х, 80-х - тоже возьму. Из мотов приму без вашей доплаты BMW (начиная с 40-х годов выпуска), от старенького Индиана тоже не откажусь. Напоминаю - никаких денег с вас не надо!!! :ca:

Почитал его блог... Да, настрадался парень. Особенно, когда ему заявили - построился на чужой земле, сноси дом. Мне так сосед (который водой делится) в панике звонил. Я ему ссылку на кадастровую карту дал, он пробил по номеру участка, а его участок оказался не там - вообще в другом конце микрорайона. А он уже фундамент заложил. Я его часа два успокаивал, пока разбирались что да как. Потом разобрались. З.Ы. Свою планировку скину попозже.

Чуть выше я описал, как чердак превращается в две комнаты на 20 и 15 квадратов. И место под санузел №2 на чердаке тоже есть. Потом, когда по коммуникациям буду отписывать - покажу в проекции. 120 квадратов, 4-ре комнаты. Из них три - спальни. Куда уж больше-то? Не, можно и в подвал - только это стоит 1млн. рублей. На одной стороне весов 7 кв. м. полезной площади первого этажа, на второй - 1 млн. рублей. За миллион я готов гостиную сделать на 5 кв.м. меньше )

Конкретно я - нет. Но можно реализовать. Вот к примеру как на фото. Для любителей особо больших помещений. Конструктивно чуть сложнее (там ригель нужен будет по несущей стене, чтобы перекрыть большой проем) и коммуникации выйдут чуть дороже. За любое "хочу" надо платить) Кухня-столовая-гостинная (красным) - 42 кв м Спальня (зеленая) - 20 кв м. Ванная-туалет (синий) - 7 кв м. А у меня совсем другая планировка, более удобная для меня.

Хе-хе-хе. Я тоже так думал, пока как-то не поприсутствовал. На русском языке это называется "пид....ть хату". Не все так просто.

Ну вот я быстренько накидал план первого этажа. Скажем так для эгоистичной семьи. Смотрим фотку. Зал (красным) - 26 кв. м Спальня (зеленым) - 20 кв м Кухня (желтым) - 14 кв м Ванная и сортир (серым) - 7,5 кв. м. (причем туда можно вкрячить ванную 1,8 метра длинной для полного погружения всего тельца или джакузю) Коридор (синим) - 5,4 кв м Хозпомещение (коричневый) - 6 кв м Кухня напротив зала - по понятным причинам, напротив спальни туалет - тоже по вполне понятным причинам, хозпомещение на входе в дом - тоже по вполне понятным причинам. А ванная находится через стенку от кухни для простоты устройства коммуникаций. Кому-то, конечно, мало. Но мне жена сказала - сделаешь первый этаж больше 100 квадратов - убирать будешь сам. На комплексную полную уборку однокомнатной квартиры (36 квадратов) она тратит большую часть пятницы. В следующем посте попробую удобно и дешево разместить в маленьком доме для нище... ммм... небогатого человека коммуникации.

Продолжаем. Зачем нам нужна продольная несущая стена и почему ширина нашего бюджетного дома 8-9 метров и не более. Смотрим фото. Я воссоздаю конструкцию нашего дома, где продольная несущая стена играет решающую роль не только в удешевлении конструкции, но и в придании ей надежности. Благодаря несущей стене ширина пролета над нашими комнатами - 3,5 - 4 метра. Это оптимальное расстояние пролета. Будь пролет 5-6 метров нам бы пришлось использовать деревянные балки крупного сечения ( на картинке коричневым цветом), чтобы они не прогибались. Или класть плиты-пустотки. При пролете 3,5-4 метра мы можем позволить себе сделать перекрытие из самого дешевого и распространенного материала вплоть даже до бруса 150х50. При этом конструкция будет очень крепкой. Я приведу пример по деньгам. Чтобы перекрыть балками потолок нам их понадобится 36 штук. Считаем по деньгам: брус 150х50 - 12798 рублей, 200х50 - 17064 рубля, 150х100 - 25596 рублей, 200х100 - 34128 рублей. Вот так складывается цена в зависимости от сечения бруса. Соответственно лучше подобрать оптимальный по ширине проем, чтобы не использовать дорогой брус большого сечения. Далее центральная несущая стена помогает нам построить простейшую по конструкции и очень надежную крышу. Как мы видим, нагрузка от центра конька крыши передается через столб (желтым цветом) на центральную несущую стену. Ширина дома не более девяти метров дает возможность использовать стропила (на рисунке красным) до 6 м. Не придется мучиться и что-то наращивать, укреплять и так далее. Поскольку брус и доска продается только по 6 м, то у нас практически не будет обрезков и выброшенных на ветер денег. Стропила могут быть использованы наименьшим сечением - 150х50, что опять позволит нам сэкономить. На эту крышу нам понадобится 36 стропил. Если брать брус 150х50, то это встанет нам в 12798 рублей. Обычно о крыше застройщики задумываются в последнюю очередь, подняв стены. Но устройство крыши - тот еще гемор. Далее усиливаем стропильную систему крыши верхней перекладиной (коричневым) и боковыми стойками (желтый). Получается мощная система, которая проходит по всем нормативам. Угол ската крыши примерно 35-40 градусов, что для нашей полосы проходит по ветровым и снеговым нагрузкам. (фото 2) Кроме всего прочего наша крыша не разрушает наши стены. Поскольку она представляет собой жесткий треугольник, образованный балками перекрытия и стропилами, то она не оказывает распирающего эффекта на стены и стены воспринимают только вертикальную нагрузку. Поэтому можно не бояться делать тонкие стены, в том числе 25 см (в один кирпич). При размере дома 8х12 на первом этаже получается 80-90 кв. м. площади. Пока мы не сделаем ремонт про чердак можно забыть. (черт, бильярдной не будет((( печалька). Когда встанет вопрос о расширении, наш чердак превращается в мансарду. К перекладине подшивается потолочная доска, по боковым стойкам делаем стены, утепляем все это хозяйство. Ширина нашей мансарды 3,6 м. Высота по потолку от 1,7 до 2,5 метров. Поскольку наш дом 12 метров длинной, мы получаем 40 кв. метров полезной площади (фото 3). Можно сделать две вполне просторные комнаты по 20 и 15 кв. метров плюс коридор между ними в 5 кв.м. Вот туда-то можно будет пнуть всех гостей, в то время, как мы вольготно располагаемся на первом этаже. Общую площадь нашего маленького домика можно догнать до 120 кв. м. Это примерно 4-5 комнат, кухня, туалет, ванная, хозпомещение и коридор. В следующем посте я попробую распланировать первый этаж, так чтобы не вышло "как у финнов"

Мы говорим - заимствовать, а не копировать) Берем только лучшее. Финны дома без саун не строят вообще

Теперь продолжим соединять в целое все элементы дома и экономить, делая при этом конструкцию крепкой. Ведь строят дилетанты и сложные инженерные решения нам не подойдут. Начнем с фундамента. Два бюджетных варианта - буронабивные сваи и мелкозаглубленная лента. Тут я опять обратился к опыту финнов - чего они там делают под своими домами. В основном финны предпочитают ленту. Делают они ее очень просто - снимают плодородку под всем пятном застройки, делают небольшую гравийную подушку, ставят опалубку, льют широкую ленту (назовем ее нижним армопоясом), выгоняют ее до цоколя цементно-песчанными блоками (эти стоят очень дешево, у нас тоже продаются) и утепляют отмостку эппс, чтобы не допустить морозного пучения грунтов и подвижек дома. Слайды. На фотках 1,2,3 пример строительства финского фундамента под одноэтажный дом. Под одноэтажные строения из кирпича толщина ленты армопояса должна быть увеличена, равно как и армирование и ширина цоколя. Теперь укрепим наш фундамент с расчетом на дурака (то есть на себя), который будет его делать. Причем укрепим так, чтобы это было в пользу и не било по карману. Ленточный фундамент испытывает нагрузки не только сверху и снизу, но и с боку. За счет его длины, его как бы выкручивает. Вообще не рекомендуется делать ленточный фундамент без ребер жесткости длиннее 6м. Укрепляем наш фундамент ребрами жесткости в тех местах, где пойдут внутренние несущие стены и перегородки. Тут отдельная ремарка. Самым надежным инженерным решением я считаю дом с центральной несущей стеной, разделяющей его на две равные части именно вдоль, а не поперек (фото 5). Далее, по ходу проектирования стен, перекрытий и крыши, я объясню почему. В любом случае нам нужна будет перегородочная стена, причем не одна. Если вы собрались делать полы по грунту или по балкам, то НЕОБХОДИМО сразу заложить фундамент под все ваши стены. Вы избавитесь от кучи геморроя в будущем. Мой сосед меня не послушал. Итог - и на прошлой неделе выкапывал свой фундамент, чтобы заложить фундамент под внутреннюю стену. Он дошел до крыши и понял что попал, потому как балки без опоры провисли. Теперь попробую объяснить все на фотках, воссоздавая фундамент в скетч-апе. Ширина нашего дома 8 метров, длинна - 12 метров. Эти размеры я считаю оптимальными для бюджетного одноэтажника. Позже объясню почему. фото 4 - "слабая" лента без ребер жесткости фото 5 - лента с центральной несущей стеной - она слаба по длинной части (12 м), ибо будет испытывать нагрузки на скручивание фото 6 - лента с ребрами жесткости - максимальный пролет 6 м. фото 7 - лента, под дом с полами по грунту или по балкам - заложены все внутренние перегородки. Я выбрал ленту как на фото 6, потому что перекрывал ее пустотными плитами. Внутренние перегородки будут по пустотным плитам. Если перекрывать нулевой уровень плитами не планируется, то лучше делать как на фото 7. Хотя на самом деле при кажущейся дороговизне выбор пустоток имхо наиболее рационален. На фундамент под перегородки все равно понадобятся расходы на бетон и арматуру - эти деньги мы лучше пустим на пустотки. Плюс пустотки придают дополнительную жесткость нашей конструкции. Уже на самых первых этапах стройки отсекают от фундамента воду (а дожди все равно будут идти во время стройки), позволяют устроить подпольное пространство для коммуникаций и всяческих насосов, они просчитаны конструкторами. И еще пустотки позволяют нам без всяких опалубок и прочего геммора сделать перестраховочный верхний армопояс. Если денег даже на б/у пустотки нет, то лучше делать как на фото 7, потом гнать цоколь и стены, ставить крышу и только потом делать наливные бетонные полы по грунту или деревянные полы по балкам (фото 8 - разумеется изображение схематичное и в разрезе, но общий принцип виден: лента, цоколь из красного кирпича или пескобетонных блоков, балки). В следующем посте продолжу.

Я-таки обещал о проектировании дома для нище... эммм... для небогатого человека. Перейду непосредственно к своим выводам, к которым я пришел, перелопатив кучу книг и статей по малоэтажному строительству. Вообще взять и самому придумать проект - непросто. Легче всего перенять чужой опыт, скопировать, украсть, сплагиатить... называйте как угодно. Дом - это комплекс из нескольких основных частей - фундамент, перекрытия, стены, крыша, коммуникации. Вот когда мы изучим технологии по строительству каждого сегмента, объединим все это в один комплекс - тогда и получится бюджетный дом. В каждой климатической зоне есть свои традиционные технологии строительства. Они складывались веками. Их легко увидеть, если покататься на машине по региону. Десятилетия наши деды стремились, чтобы их строения были крепкие и их было удобно эксплуатировать. Благодаря естественному отбору, сложился определенный тип постройки в той или иной климатической полосе. Я плагиатил бюджетный проект с проекта дома моего деда, а многие инженерные решения тырил у финнов. Мне очень понравился их подход. Они не любят тратить деньги на грандиозные сооружения. Главное, чтобы было дешево, практично, быстро и удобно. Финны очень рационально подходят к объемам помещений, они не делают лишнего. Климат у них схожий с нашим, дома приходится отапливать, на этом финны экономят по-полной. Они предпочитают тратить деньги на себя, а не на свои дома. К примеру, высота потолка в частном финском доме - около 2,5 метра (как в типовой квартире). В наших коттеджах редко кто делает ниже 3-х метров - "пространства должно быть много!!!". Финны не видят никаких проблем в отделке фасада сайдингом. Наши люди обычно говорят - "сайдинг смотрится дешево, как ларек или магазин". Вот этого, кстати, я никогда не понимал. То есть денег у тебя как бы нет, но должно "смотреться дорого". Финны редко делают подвалы. Наберите в яндексе "финский дом" и посмотрите картинки. Подвалы для финнов очень дороги. Наша стройка обычно начинается с двухметрового котлована. Финны редко делают сложные крыши - они используют самые простые инженерные решения. И, кстати, финны строят каркасные дома (которые наши люди называют сарайками), хотя камня у них достаточно. Посмотрев на проекты домов финнов и сравнив их с домом моего деда я увидел много общего. Очень много общего. В то время пока русский Ваня горбатится, чтобы загнать под крышу свой двухэтажный особняк, финн уже построился и путешествует по миру на сэкономленные деньги. Если переводить на рубли, средний бюджет финской стройки - 1,5 - 2 млн. рублей, а средний бюджет русской стройки 3-5 млн. Как долго можно путешествовать и развлекаться на сэкономленные 1,5 миллиона? А теперь слайды. Парочка проектов экономичных финских домов. З.Ы. Рационально, просто и никаких понтов. В следующих постах начну поэтапно рисовать бюджетный дом.

Подвал безусловно полезное сооружение. Но как бы я не просчитывал бюджет подвала, дешевле 500к не выходило. И это с учетом, что большую часть работ буду делать сам. А вообще средний чек на подвал под ключ от 900 до 1,2 млн. К сожалению, это уже далеко от бюджетной стройки. То есть цена только на подвал сильно приближается к моему общему бюджету на дом. :bj: эта пять

Хорошо-хорошо. Газосиликат - самый дешевый материал. Но поскольку я бы решился строить из него стену не менее 50 см толщиной и только при наличии газовой трубы на участке, то лично для меня он дороговат. Ну и лить бетон на глубину 1,8 метра или делать подвал для меня тоже дороговато. Кстати, положить на все болт и замазать глиной - тоже неплохой рецепт :ab: Весной посмотрим, как справится моя лента. Хотя два армопояса, плиты перекрытия, образующие горизонтальный каркас жесткости, грунтовые воды на глубине 10м, некоторые расчеты запаса прочности и колхозный авось дают мне надежду, что все будет норм.

Считать можно по-разному. К расчетам я подходил очень ответственно. Даже спорить не буду кто ошибся, а кто нет. Бесспорно - газосиликат хороший материал. Не для меня. Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу и материал для дома. Армопояс при кирпиче - перестраховка и он не нужен, при газосиликате - необходимость. Класть плиты на газосиликат без армопояса я бы не стал. С брусом тоже самое. Армопояс рекомендуется даже для керамзитобетона, хотя он намного прочнее газосиликата на смятие. По поводу МЗЛФ - то есть мелкозаглубленной ленты. У меня тоже были сомнения. Потом я начал исследовать фундаменты под строениями в нашем регионе. Особенно в деревнях, где можно найти старые дома по 30-40-50-60 лет. Практически везде мзлф, проблем с фундаментом особо не отмечал. А ведь его тогда даже не армировали. Дача тестя (кирпичная) стоит на каких-то сваях, брошенных горизонтально на землю на глубину сантиметров 20. Даже не уверен, что они дошли до материнки. 30 лет - полет нормальный. Дом моего отца стоит тоже на каких-то сваях, уложенных на глубине сантиметров 40 и политых сверху бетоном без армирования. 25 лет - ни одной трещины. А у отца 2 этажа в 1.5 кирпича. Нагрузка на порядок больше. В Москве и Питере есть проблемы с мзлф - у них много болот, торфа, плохих грунтов. В наше полосе на наших песке и суглинке бояться не стоит. Надо просто все рассчитывать. Ну и если совсем ссыкотно - сделать утепленную отмостку по ЭППС. По поводу намокания минваты - для того и существует вентзазор, чтобы она просыхала. По поводу точки росы. Суть такова, что чем тоньше утепляемая стена и чем толще утеплитель, тем дальше от стены выпадает точка росы. Это нам как раз и нужно. По сути два человека. Иногда им помогал третий - младший сын. Справились за 3 недели. Русские. Главный каменщик с опытом. Ему уже под 60 лет. Кладет, как будто поет)))) Старший сын ему помогает. Младшего иногда на лопату приглашали.

В следующие выходные еду крыть крышу (если погода будет) - наделаю фоток. Заодно и процесс попробую детально заснять. Фоток почти не делал - только на телефон, чтобы зафиксировать процесс. Их всего с десяток. Половину я уже навыкладывал. Вообще по моему плану крышу я должен был начать крыть в октябре, но получается опережение графика. На зиму оставлю дом выстаиваться. А с весны - отделка, штукатурка, все дела. Как раз буде время деньжат накопить

Ну и вот еще одну табличку приведу. Тут уже рассчитана требуемая толщина кладки с учетом швов и мостов холода. Утепляя кирпич минватой мы, за счет нахлеста слоев на шов практически отсекаем мосты холода. При этом опять экономим. Нам не надо думать как же организовать перемычки над окнами и дверями, чтобы отсечь мосты холода. Нам не надо вкладывать между ними пенопласт или обкладывать их газосиликатом или еще что-то мутить. Мы хулиганим по-полной и делаем их тупо из бетона, потому что наш каркас из кирпича и бетона мы вообще в теплосопротивлении не учитываем (хотя он конечно сыграет какую-то роль), все наше теплосопротивление - 15 см минваты сверху. Те, кто не занимался строительством дачи или дома по поводу перемычек не поймут, но вообще это большая проблема. З.Ы. Самое сложное это собрать достоинства и недостатки разных материалов, взвесить все это объективно и учесть в расчетах. Производители в рекламе говорят только о достоинствах. Ну к примеру, когда производитель газосиликата утверждает, что толщины в 40 см хватит, он лукавит. Он приводит цифры, но в этих цифрах по теплосопротивлению, например, не учитываются швы через которые идут наибольшие потери тепла. Я мыкался по знакомым и знакомым знакомых в дома из разных материалов и общался с владельцами, смотрел счета по отоплению. Только тогда реально понятны достоинства и недостатки материалов.