Новый амортизатор на Irbis TTR 125

[kotok]

  Примерно месяц назад на кучерях в корольковом саду амортизатору пришел пушистый зверёк. Причем неожиданно и быстро. После небольшого пируэта в воздухе и приземления почувствовал, что задницу колбасит как на батуте. Пробило сальник и вытекло масло. В принципе ездить можно, но только по ровным дорогам, а на камнях и больших кочках мот раскачивается и сцепление заднего колеса с грунтом периодически пропадает. Это особенно опасно на каменистых подъемах, да и на относительно ровных участках дороги комфорта не прибавляет.

  Лирика лирикой, а проблему нужно решать. Саратовские магазины амортизаторами данного типа торговать не желают, да и цена на них меня не радовала. Амортизатор разборный, значит буду разбирать. Вытаскивается сухарь, снимается пружина, со штока откручивается нижнее крепление с контргайкой, откручивается гайка сальника. Тут остановлюсь поподробнее: гайка выкручивается с помощью специального ключа по типу ключа регулировки ремня ГРМ зубил и представляет собой полумесяц с двумя штырями с боку, расположенными равноудаленно относительно оси симметрии полумесяца. Я думаю все подобный когда-нибудь видели и представляют о чем я говорю. Такого ключа у меня нет, изобретать его ни времени ни желания не было, поэтому выкручивал гайку с помощью спицы от ижа, уперев ее в боковую поверхность отверстия в гайке и нанося по спице удары молотком. Под гайкой находится сальник, который в моем случае имел вид розочки, ну или ромашки, вывернутой наизнанку)) Далее аккуратно зажимаем корпус амортизатора в тиски и откручиваем верхнее крепление, которое так же является крышкой газовой камеры. Потом вытаскивается поршень газовой камеры и осматривается. На моем были задиры и порванное уплотнительное кольцо. Вытаскивается шток с поршнями, пружиной отбоя и подходящей выколоткой выбивается сальник из корпуса. Сальник имеет размеры 12.5х32х15. Легкодоступных аналогов найти не удалось, а труднодоступные не искал, ибо такие заморочки нафиг не нужны, да и зима на носу. Вывод: родной аморт на помойку, оставить пружину и гайку преднатяга.

  На сенном или в "Яве" за 750 руб. покупается китайский амортизатор для мотоцикла Урал. Пружина у него слишком мягкая и быстро садится, длина немного больше, чем нужно и нижнее крепление в виде вилки совсем не подходит. Хочу обратить внимание, что на тетрисе стоит однотрубный амортизатор и он может работать в любом положении, а ураловский, как и многие другие, двутрубный, поэтому его необходимо ставить штоком вверх. Если бы не эта проблема, не пришлось бы переделывать крепление. Хотя в этом есть большой плюс: грязь из под заднего колеса будет меньше попадать на рабочую область штока. Аморт за нижнее крепление затягивается в тиски и между защитным хромированным стаканом и верхним креплением забивается отвертка, затем ослабляется контргайка на штоке, с помощью воротка скручивается крепление и снимается пружина со стаканом. Болгаркой отпиливаются щёки нижнего крепления, основание, приваренное к корпусу амортизатора оставляется, опиливается до диаметра корпуса и тщательно зачищается. К нему необходимо приварить другое крепление. От тетрисовского аморта не подойдет - оно на нем сделано из алюминиевого сплава. Из-за нехватки времени я взял основание от старого ролика натяжителя цепи ГРМ зубилы, но никому так делать не рекомендую потому, что в ухе крепления должна быть запрессована резиновая втулка с металлической трубкой, которая зажимается в ухе маятника. В моем случае пришлось ставить более длинный болт с контргайкой и постоянно следить за его состоянием. Перегреть амортизатор сложно, т.к. масло внутри него является отличным теплопроводником. Тетрис ставится на табурет так, чтобы заднее колесо висело в воздухе, аморт вешается за верхнее крепление, нижнее крепление зажимается в ухо маятника, колесо при помощи домкрата аккуратно поднимается до соприкосновения корпуса аморта с нижним крепления в соответствующем положении и прихватывается сваркой. Затем аморт снимается, шток вытягивается и заматывается тряпкой, чтобы брызги и окалина не попали на его зеркальную поверхность, иначе потечёт через 10 км, и проваривается с периодическим охлаждением в воде. Варить короткими швами. Непроваров не допускать. Шов отбить от окалины и обязательно покрасить. Система преднатяга остается родная ураловская, устанавливается в крайнее положение минимального преднатяга, одевается пружина, буфер на шток и сверху гайка преднатяга от старого аморта. Выступ на верхнем креплении обтачивается на наждаке до внутреннего диаметра гайки + зазор 0.5 мм. Крепление сделано из алюминиевого сплава и эта операция займет несколько минут. Главное не запороть плоскость, в которую будет упираться гайка. На резьбу штока наноситься нитролак или разъёмный фиксатор резьбы, накручивается крепление и затягивается контргайка. Всё! Амортизатор готов!

   Из минусов могу сказать лишь о том, что диаметр штока немногим меньше, чем у родного тетрисовского аморта, но тут время покажет что к чему, а вот плюсов море: 

     новый аморт получился более мягким, поведение мота на бездорожье стало более предсказуемым, мот стал более послушным, входить в повороты с заносом на бархатной грязи стало легче;

     мот стал чуть выше, посадка ближе к кроссовым аппаратам;

     цена 750 руб. и четыре часа времени;

     море удовольствия от процесса изготовления и немного нового опыта)

   Прошу прощения за отсутствие фотоотчёта, т.к. руки всего две, а личного хвотографа у меня нет)

[payalnik88]

Всё правильно сделал.

Видел парня с амортом от жигулей. Передний аморт от классики. Говорит лучше.

У меня же аморты с классики стояли на урале. Лучше чем родные)

 

Кстати, газовые китайские аморты для урала гораздо жёстче обычных. Так к слову)

[kotok]

Жигулевские у меня на иже стоят. Там токарки много. Точил крепления, сухари, стаканы преднатяг... Зато поставил четыре года назад и забыл про них, а ижевские я каждый месяц перебирал.