Ипотека? Вокзал? Что делать бездомному байкеру?

[payalnik88]

Гы... куда ты торопишься. Тебе еще разрешение месяца четыре делать будут

И ещё два месяца материнский капитал обналичивать. 

Чтобы к началу сезона начать строить на эти деньги! Вот куда)

[Free R]

И ещё два месяца материнский капитал обналичивать. 

Чтобы к началу сезона начать строить на эти деньги! Вот куда)

Ахаха))) Я тоже получал бумаги, чтобы была возможность тысяч триста-четыреста в ипотеку взять (вместо кредита, поскольку процент ниже) , а пока получил и сам строил понял, что ипотека мне уже и не нужна.

Изменено 22 сентября, 2015 пользователем Free R

[payalnik88]

Ахаха))) Я тоже получал бумаги, чтобы была возможность тысяч триста-четыреста в ипотеку взять (вместо кредита, поскольку процент ниже) , а пока получил и сам строил понял, что ипотека мне уже и не нужна.

Ну материнский капитал надо в любом случае забрать.

Изменено 22 сентября, 2015 пользователем payalnik88

[Free R]

Продолжу дневник строечки.

 

В канализацию и воду я ввалил все деньги. Так получилось, что материал закончился - делать было нечего. Июльская зарплата должна была пойти на отпуск - легкий дальнячок до Крыма и обратно. Осталось у меня в августе неделя от отпуска и 10к рублей налом. 

Все началось с того, что я решил повесить электрощиток внутри дома. Нельзя же его вешать в хозпомещении на голый кирпич. И я решил попробовать отштукатурить хозпомещение. Ну если испорчу стены - не велика беда. 

Никогда в жизни я не штукатурил. Думал, что это очень сложное мероприятие. Сел читать - все стало еще хуже. Стращали меня со страниц тырнета, что это почти невозможно. И самое сложное - это цементно-песчанная штукатурка. Не покупная, а сделанная самому. Есть готовая в мешках, а можно самому песок намешать с цементом. Это очень дешево и очень сложно. "Очень дешево" - это по мне, а "очень сложно" - разберемся. Не боги горшки обжигают.

Короч песок у меня оставался - горный, желтенький. Я купил все необходимое - 2 правила (1,5 метра и 2,5 метра) - 1000 рупей, маячки 6мм, мешок гипсового волмослоя (400 рупей), три мешка самого дешевого плиточного клея - 1000 рупей, четыре мешка цемента - 1000 рупей, пятьдесят кг гашеной извести - не помню скока денег, всякие терки и ковшик для набрызга - 500 рупей, два пластиковых ведра 500 рупей . И все. Итого - примерно 4,5к Бетономешалку я купил еще в начале стройки, а воду, как вы помните, провел.

Посмотрев ролики на ютубе я взялся устанавливать маяки. Говно вопрос оказался. Прикрепил к длинному правилу обычный строительный уровень, налепил на стены гипсовые ляпухи, поставил маяк, выровнял правилом по уровню. Делов - на 15-20 минут на маяк без навыка. С навыком можно и за 10. Примерно как на этом видео 

Только я к правилу саморезами по металлу перфолентой прифигачил уровень. Получилось самопальное правило с уровнем. 

Там где между маяками большое расстояние - пускал шнурку. Это тоже оказалось легко. По шнурке выставлял средние маяки. 

 

Потом начал штукатурить. 1. Обрызг. Лью в бетономешалку 2 ведра воды. Потом ведро цемента. Потом ведро песка. Черпачок плиточного клея, 10 кг извести. Получается водичка такая густая. Пока все мешается кирпичную стену хорошенько поливаю водой. Ну и начинаю готовой водичкой обрызгивать ровным слоем. Льется она и на пол, конечно, но приспосабливаешься быстро.

 

2. Грунт. 2 ведра воды, 10 кг извести, два черпачка плиточного клея, 1 ведро цемента, 3 ведра песка. Тут уже желательно просеянный песок. Этот раствор уже погуще получится. С опытом выработаете для себя нужную густоту. Слишком жидкий ложится тонким слоем, густой - плохо тянется. Все методом тыка. Если штукатурки надо более 2 см то скорее всего придется наносить два слоя грунта. Грунт, как и обрызг наносится черпачком. Лепим на стену резким движением. потом правилом проходим СНИЗУ ВВЕРХ. Я, дурак, первое время сверху вниз)))) Всю штукатурку ронял. И да - ШТУКАТУРИМ не снизу вверх, а наоборот. То есть сначала лепим на верхнюю часть снены и идем к полу. Накидали полосу, прошлись правилом. И так постепенно идем к полу. 

 

3. Затирка. Делаем жидкую сметанку как обрызг. Можно чуть гуще. Затирка делается на следующи день после грунта. Забрызгивает все дыры, выводи чтобы все было ровно. 

 

Вот и все. За Неделю я таким макаром оштукатурил треть дома, потратив около 5к рублей (пришлось цемент докупать). Одному, конечно, тяжеловато, но посильно. В ванной одна стена благодаря моему папаше получилась очень кривой. Надо было накидать 5 см штукатурки. Намучился. Купил оцинкованную штукатурную сетку. Установил дюбелями и закидовал слоем грунта ТРИ раза. И выровнял. Грунт на грунт ложиться хорошо, но не позднее чем через сутки. Если позже второй-третий слой кидать - может соскальзывать. Ну и фоточки прилагаю. 

 

Штукатурка стоит, не бухтит. Получилась крепкая. Правилом проверил - еще и ровная. Сам офигел. 

[payalnik88]

Предлагаю услугу!

Согласование с Аэропортами. Так как, чтобы это сделать быстро, необходимо в рабочее время ездить в эти самые аэропорты, предлагаю улугу по экспедиции документов. Заодно подскажу что где и как. Какие доки нужны. Пока себе делал оброс даже некоторыми связями в этих аэропортах, что позволяет согласовать даже в течение одного дня!

У кого нет времени ездить самим, отпрашиваться с работы, искать воинские части, командиров, строевые и прочее, обращайтесь!

Пока тепло цены будут дешевле, так как мотоцикл у меня жрёт в 5 раз меньше бенза чем блейзер. 

По цене всегда можно договориться)))

[Кабозя]

Предлагаю услугу!

Согласование с Аэропортами. Так как, чтобы это сделать быстро, необходимо в рабочее время ездить в эти самые аэропорты, предлагаю улугу по экспедиции документов. Заодно подскажу что где и как. Какие доки нужны. Пока себе делал оброс даже некоторыми связями в этих аэропортах, что позволяет согласовать даже в течение одного дня!

У кого нет времени ездить самим, отпрашиваться с работы, искать воинские части, командиров, строевые и прочее, обращайтесь!

Пока тепло цены будут дешевле, так как мотоцикл у меня жрёт в 5 раз меньше бенза чем блейзер. 

По цене всегда можно договориться)))

 

Так то вот кататься на Шевроле Блейзер 4.8 литра.... до презервативов разденет)))

Деловые Линии Паяльника - мы доставим все доки в срок!

[payalnik88]

Так то вот кататься на Шевроле Блейзер 4.8 литра.... до презервативов разденет)))

Деловые Линии Паяльника - мы доставим все доки в срок!

4,3.

Не, ну я могу сразу "зимнюю" цену предложить. Но пока тепло я имею возможность цену ниже предложить.

А вообще у меня нива жрала больше! А до нее москвич 30 литров в час жрал. Я уже давно "фак фуел экономи" придерживаюсь))

[Кабозя]

4,3.

Не, ну я могу сразу "зимнюю" цену предложить. Но пока тепло я имею возможность цену ниже предложить.

А вообще у меня нива жрала больше! А до нее москвич 30 литров в час жрал. Я уже давно "фак фуел экономи" придерживаюсь))

 

Олигарх... что тут скажешь.

[Free R]

Очередной этап стройки - оформление фасада. Были долгие размышления какой же все-таки фасад предпочесть. Сначала думал делать вентфасад и обшивать дом имитацией бруса. Получалось все не совсем бюджетно, но готов был нести расходы. 

Муки выбора. В итоге для себя решил - дерево на фасаде красиво, но непрактично. Сайдинг - не для меня. Причем не на много дешевле. 

 

Решено производить утепление по технологии мокрый фасад. Систему выбрал - Церезит. Одна из самых дорогих. Делал все по инструкции системодержателя. 90 процентов работ проведено в одиночку. Делал по выходным и по пятницам с сентября. В итоге вышло, что затратил "чистыми" 15 дней. В общей сложности обшито и утеплено 100 кв метров стен. Все украшения на фасаде сделаны из ПСБ-25 так же как и утепление. Могу сказать, что утепляя без украшений можно уложиться в 8-10 дней работы. 

 

Поскольку работал сам, то экономия существенная. В среднем работа по мокрому фасаду без украшений стоит от 1200 до 1500 р. кв метр. Сэкономлено примерно 120-150к рублей. Работа не сложная, но немного занудная. Супер мастерства там не надо, пожалуй только усердие. 

 

Поверхность до начала монтажа была прогрунтована грунтовкой Церезит. 

 

Плиты ПСБ-25 приклеивались по инструкции на клей-пену Церезит СТ-84. Стоит она как чугунный мост - 700 р. баллон. Написано, что хватает на 10 м кв. На самом деле хватает на 8 м кв. Потом перешел на клей-пену ДенБровн. Она стоит 400 р. Серьезной разницы не заметил кроме того, что ДенБровн схватывается в два раза дольше и приходится плиту держать дольше у стены. Но экономия того стоит. 

Почему пена, а не цементный клей? Все проще и быстрее. Цементный клей надо замешать. Потом минимум трое суток ждать, пока он схватится. С пеной есть негатив - она хоть и немного, но расширяется вследствие чего лист может пойти волнами. Решение простое - после приклейки листа к стене сразу же его дюбелить. 

 

Потом все швы пропенивались обычной монтажной пеной. Затем нанесение базового армирующего слоя с использованием щелочестойкой сетки Баутекс (синяя этикетка) и клея Церезит СТ-85. Все элементы декора приклеивались на ПСБ-25 тоже клеем Церезит СТ-85.

 

Сейчас базовый слой нанесен, фасад подготовлен к зиме, ПСБ от ультрафиолета спрятан. На следующий год буду делать фронтоны и покрывать все специальной штукатуркой Церезит.

 

Бюджет на все пока такой:

Церезит СТ 85 - 24 мешка по 650 - 15600

Церезит СТ 84 - 6 баллонов по 700 - 4200

Ден Бровн - 6 баллонов по 400 - 2400

ПСБ-25 - 10 кубов толщиной 10 см и 2 куба на украшения толщиной 3 см - 25000 р

Уголки фасадные - 3000

Сетка Баутекс Крепикс - 3 рулона - 6000 р.

Пена монтажная 12 баллонов - 4200 р. 

Планки примыкания к окну - 2000 р. 

 

Итого: 62400 р. 

 

Толщина утепления - 10 см. По современным нормам теплосопротивления почти проходит. Рассчеты: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=209&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592

 

Хотел делать 15 см. Получилось бы теплее, но очень неудобно крепить к стенам элементы - водосточку и т.д. 

 

Стиль выбран фахверх. На фото - как примерно должно получиться по моим рисункам. Как пока получилось. 

Изменено 26 октября, 2015 пользователем Free R

[Кабозя]

На обычную монтажную пену сажают плиты, купил бы на оптовке ее по халве. А почему пенопласт выбрал? От него наоборот сейчас многие уходят. Каменную минеральную плиту дешевую к примеру.

[Free R]

На обычную монтажную пену сажают плиты, купил бы на оптовке ее по халве. А почему пенопласт выбрал? От него наоборот сейчас многие уходят. Каменную минеральную плиту дешевую к примеру.

У меня на минвату аллергия как выяснилось. На обычную пену не совсем можно сажать. Она не морозостойкая и очень сильное расширение. Вообще надо было на ДенБраун сажать, она по 400 р. Вышло бы подешевле.

Наносить сетку и украшения проще одному. А клеить удобно вдвоем. Помогал брат и тесть помог, чтобы успеть до морозов. Еще один минус этой технологии - сложно подобрать время. В дождь монтировать нельзя, в жару и на солнце - тоже. Лучше всего в пасмурную погоду. Температура не ниже плюс 5 должна быть. В прошлый выходной успел доклеить, аж вискарем отмечал. Главное спрятать от солнца пенопласт и пену- теряют структуру. Чистый пенопласт на фасаде больше трехьнедель держать не желательно. Технология требовательна к срокам.

Изменено 26 октября, 2015 пользователем Free R

[payalnik88]

У меня на минвату аллергия как выяснилось. На обычную пену не совсем можно сажать. Она не морозостойкая и очень сильное расширение. Вообще надо было на ДенБраун сажать, она по 400 р. Вышло бы подешевле.

Морозостойкость пены немного не правильно воспринимают.

Морозостойкая пена любая. Материал залит в в эти баллоны практически один и тот же(в одной цене), а вот газ, вытесняющий его наружу разный. 

Пока работал на швах межпанельных альпинистом не одну тысячу баллонов перевёл.

Зимняя-морозостойкая пена - пена в которой газ работает на холоде. 

В летней пене газ при температуре ниже 5 градусов не выталкивает пену.

Ещё разница в том, что зимняя пена на морозе пластичная. При креплении пластичного пенопласта ваще пофиг. Если крепить на раствор, так он вообще не пластичный.

Во вторых важно расширение. У плохой пены оно длится больше 2 минут. У хорошей - вышла из сопла, расширилась в течение 2 минут и встала. 

В третьих важна структура пузырей. Есть пены у которых пузыри равномерные. Есть у которых пузыри начинают объединяться в один мегапузырь и в итоге в толще пены нет самой "пенистой" структуры, а есть один здоровый пузырь.

 

В итоге перепробовали самые разные пены. 

И работали только пеносилом "золотым". Получался дороже вроде, зато результат предсказуемый. 

И пенопласт крепили к стенам им. И швы заделывали. 

ДенБравен брали когда пеносила не было. 

 

Если что, знаю где можно очень недорого пеносил купить)

[Umnik64]

На обычную монтажную пену сажают плиты, купил бы на оптовке ее по халве. А почему пенопласт выбрал? От него наоборот сейчас многие уходят. Каменную минеральную плиту дешевую к примеру.

Чем пенопласт плох?Грызуны?

[payalnik88]

Чем пенопласт плох?Грызуны?

Паропроницаемость. Хотя меня FreeR и убедил, что паропроницаемость его аналогична кипричу, но...

При обильном грунтовании стен про паропроницаемость следует забыть вовсе. 

[Free R]

Морозостойкость пены немного не правильно воспринимают.

Морозостойкая пена любая. Материал залит в в эти баллоны практически один и тот же(в одной цене), а вот газ, вытесняющий его наружу разный. 

Пока работал на швах межпанельных альпинистом не одну тысячу баллонов перевёл.

Зимняя-морозостойкая пена - пена в которой газ работает на холоде. 

В летней пене газ при температуре ниже 5 градусов не выталкивает пену.

Ещё разница в том, что зимняя пена на морозе пластичная. При креплении пластичного пенопласта ваще пофиг. Если крепить на раствор, так он вообще не пластичный.

Во вторых важно расширение. У плохой пены оно длится больше 2 минут. У хорошей - вышла из сопла, расширилась в течение 2 минут и встала. 

В третьих важна структура пузырей. Есть пены у которых пузыри равномерные. Есть у которых пузыри начинают объединяться в один мегапузырь и в итоге в толще пены нет самой "пенистой" структуры, а есть один здоровый пузырь.

 

В итоге перепробовали самые разные пены. 

И работали только пеносилом "золотым". Получался дороже вроде, зато результат предсказуемый. 

И пенопласт крепили к стенам им. И швы заделывали. 

ДенБравен брали когда пеносила не было. 

 

Если что, знаю где можно очень недорого пеносил купить)

Пеносилом я и пенил швы. Хорошая, только на пистолет мой плохо накручивалась. Если клеить пенопласт на обычную пену - то лучше брать с минимальным расширением, а то листы распирать будет и они волнами пойдут где не удержал. Но я делал по рекомендации производителя их пеной. Она хорошая. Реально встает за 5 минут. Отодрать невозможно, я на листах на руках висел. Но очень дорогая. Не стоит она тех денег.

[Free R]

Паропроницаемость. Хотя меня FreeR и убедил, что паропроницаемость его аналогична кипричу, но...

При обильном грунтовании стен про паропроницаемость следует забыть вовсе.

Паяльник прав. Тут важно подобрать поавильно пирог стены. Утеплять дерево пенопластом нельзя. Оно проводит пар быстрее, чем пенопласт. Значит на стыке появится влажность и дерево начнет гнить. Силикатный кирпич пар проводит хуже, поэтому псб для него идеальный утеплитель. Но тут важен еще барьер внутри дома. Например паропроницаемость псб - 0,05, паропроницаемость кирпича - 0,11, а цементной штукатурки - 0,09. То есть если покрыть изнутри помещения стены цементной штукатуркой, то паропроницаемость будет практически равной и весь пар, что проникнет в стену из помещения выйдет на улицу.

короче это все нудно, но легко просчитать.

По поводу грунтовки - производитель рекомендует разбавлять грунтовку один к четырем с водой. Думаю это как раз для выравнивания паропроницания. Раствор дохленький получается.

Изменено 26 октября, 2015 пользователем Free R

[Кабозя]

В чем сила брат? В Пеносиле!

[Кабозя]

Если клеить пенопласт на обычную пену - то лучше брать с минимальным расширением, а то листы распирать будет и они волнами пойдут где не удержал.

 

Видел как одни делают: сначала сажают на грибы, потом инъекцией делают укол пены под пенопласт.

 

 

Например паропроницаемость псб - 0,05, паропроницаемость кирпича - 0,11

 

Все эти цифры даются на метровую толщину материала. У тебя же стены не метр из кирпича.

[payalnik88]

Ребят, подкажите.

Встал вопрос о толщине перекрытий. Перекрытия деревянные. Вопрос какой брус заложить. По привычке планирую 150х50 или 150х100.
Максимальный пролёт - 4 метра.

Как правильно организовать перекрытие? 
Сверху вниз:

половая доска

паронепроницаемая плёнка

утеплитель/брус

паронепроницаемая плёнка

черновая подшивка 20 доской

Верно ж?

 

[Кабозя]

150х100

Половую доску планируешь к балкам перекрытия прикручивать?

[Belk]

3 часа назад, payalnik88 сказал:

Ребят, подкажите.

Встал вопрос о толщине перекрытий. Перекрытия деревянные. Вопрос какой брус заложить. По привычке планирую 150х50 или 150х100.
Максимальный пролёт - 4 метра.

Как правильно организовать перекрытие? 
Сверху вниз:

половая доска

паронепроницаемая плёнка

утеплитель/брус

паронепроницаемая плёнка

черновая подшивка 20 доской

Верно ж?

Перекрытие межэтажное??? или к чердаку? если к чердаку, то он холодный или утепляешь?

Доска 200х50 классика, шаг под утеплитель 400 или 600 по центрам.

и какой утеплтитель? от него и мембраны зависят...

[payalnik88]

3 часа назад, Кабозя сказал:

150х100

Половую доску планируешь к балкам перекрытия прикручивать?

Да. Есть другие варианты?

24 минуты назад, Belk сказал:

Перекрытие межэтажное??? или к чердаку? если к чердаку, то он холодный или утепляешь?

Доска 200х50 классика, шаг под утеплитель 400 или 600 по центрам.

и какой утеплтитель? от него и мембраны зависят...

Межэтажное. 200х50? Не видел такого. 150х50 видел. Утеплитель - минвата.

[Belk]

26 минуты назад, payalnik88 сказал:

200х50? Не видел такого.

Распространённый размер как раз на перекрытия и стропильную систему

Вот просто первая попавшаяся ссылка http://solfit.ru/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-50%D1%85200%D1%856000/flypage.tpl.html

По Плёнкам - впринципе можешь их не использовать, пар будет проходить свободно меж этажами не убивая утеплитель. Или с обеих сторон пароизоляцию, чтобы ни сверху, ни снизу пар не проходил в утеплитель.

И зашей тогда полы не половой доской - с ней долго и гемморно + полюбас будет рассыхаться, а ОСБ, фанерой или квикдеком шпунтованным - эффект батута точно будет меньше. Если материал нешпунтованный, то на стыках листов набей дополнительно бриджингов - опять же усиление конструкции и снижение батута. Между лагами и черновым полом лучше проложить демпфер - звукоизоляция сразу улучшится, топата меньше будет.

 

Изменено 1 декабря, 2015 пользователем Belk

[Free R]

1 час назад, payalnik88 сказал:

Да. Есть другие варианты?

Межэтажное. 200х50? Не видел такого. 150х50 видел. Утеплитель - минвата.

У меня 200 на 50. С пролетом 4 м никакого батута не будет. Пирог снизу вверх: черновая доска 25, пароизоляция утеплитель эковата 20 см, мембрана, половая доска. Не торопись с утеплителем. Выведи все коммуникации сначала.

[payalnik88]

11 час назад, Belk сказал:

Распространённый размер как раз на перекрытия и стропильную систему

Вот просто первая попавшаяся ссылка http://solfit.ru/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-50%D1%85200%D1%856000/flypage.tpl.html

По Плёнкам - впринципе можешь их не использовать, пар будет проходить свободно меж этажами не убивая утеплитель. Или с обеих сторон пароизоляцию, чтобы ни сверху, ни снизу пар не проходил в утеплитель.

И зашей тогда полы не половой доской - с ней долго и гемморно + полюбас будет рассыхаться, а ОСБ, фанерой или квикдеком шпунтованным - эффект батута точно будет меньше. Если материал нешпунтованный, то на стыках листов набей дополнительно бриджингов - опять же усиление конструкции и снижение батута. Между лагами и черновым полом лучше проложить демпфер - звукоизоляция сразу улучшится, топата меньше будет.

 

Плёнки обязательны. Иначе на втором этаже будет удавка. Проверено. Если сумлеваешься, приезжай ко мне летом, я специально кондеи выключу.

ОСБ покатит вместо доски? Какая толщина необходима?

Ну по идее под ОСБ можно подгадать шаг между лагами. 

Фанера - дороже доски выйдет наверное.

10 час назад, Free R сказал:

У меня 200 на 50. С пролетом 4 м никакого батута не будет. Пирог снизу вверх: черновая доска 25, пароизоляция утеплитель эковата 20 см, мембрана, половая доска. Не торопись с утеплителем. Выведи все коммуникации сначала.

Я пока что в скетчапе рисую. Там всё проще "переделать"))) 

У меня друг тоже эковатой всё утеплял. Хороший материал.