okatep

привет. настоятельно прошу поделиться очень увеселяющей музыкией. С минимумом однообразной и скучной тягомотины. спорить по вкусам и обсуждать тут нечего. Просто предлагайте, если есть что на уме. d(^o^)b

как в секонд-хенде, на развес

рамзан доступен. http://www.aliexpress.com/store/product/-/433441_32245783866.html

PIKA!

Может приложил мопед перед зимовкой на левый бок неслабо, там что-то и ломануло. конечно всякое бывает, и брак заводской, но что-то совсем уж дико. всего лишь 500км наездил.

судя по фоту там как раз, левая половинка вдристаль лопнула, ТС-у как раз, левая нужна.

+1, в шоке, непонимаю откуда такие пробеги на таких мопедах удаётся без вмешательств накатывать, неужели незаметно что он ехать перестал. ибо тоже по опыту, клапана тянутся (зазоры плывут), стук исчезает и едет как овощ. Попутно ещё и прогорают. а просто зазор проверять чуть ли не после каждых покатух желательно (5-10 часов - этож как раз, пару раз в выходные катнуть)

что-то я смотрю вообще никто неудивляется, что нужно мотор половинить ещё до конца периода обкатки! в чем прикол? люди из треда в очередь за отработкой выстраиваются.

нашёл на помойке "пинлок" для противогазов. махнемся на пару-тройку противогазов?

вообще, компрессия должна быть ощутима, когда заводишь кикстартером. но вроде в егойном моторе декомпрессор есть. Так что ощущения могут быть немного обманчивы

страшилку на ночь. http://pitbikeclub.ru/news/blog/dvigateli-remont-obsluzhivanie-tyuning/pochemu-nelzya-menyat-polovinki-kartera-po-otdelnosti/ я б наверно сразу две половинки картера брал и обязательно новые. Речь именно о выработке посадочных мест. имхо, с БУ есть смысл замарачиваться только чтоб предпродажно "подшаманить" и втюхать кому-нибудь.

собственно о том и речь, что качество "сервисных" мануалов на китайцев пугает. Иногда явные противоречия ( всякие языковые и прочие ошибки в самих текстах тоже напрягают). насчет требования уровня по середине - вроде из тех, которые там были, ни в одном небыло. А насчет измерения уровня - в каком-то одном было про закручивание при измерении, в остальных небыло. спасибо, мне фотки неинтересуют. А качество документации на русском языке, ещё больше пугает.

ничего непонял, какой-то поток сознания. Очередной бот-рекламер?

я за бан

цепь! надо цепь с сальниками сразу брать. Всё остальное полумеры.

<fat>когда нет мощей, то ничего и непроскальзывает!</fat>

берегите себя! @ покупайте приспособу!

думал, может там длина/ширина/высота что-то ещё неустраивает.

а чем старый был плох? как и что выбирал на замену? ааа, это сразу между заправкой лукойл и гп гаи чтоли? просто домики знакомые. или куда-то далеко нужно ехать?

что за место на фотках? эта история мне по нраву. А что там произошло-то?

неплохо, раз уж пошла речь про трения и влажность сцепления, то вот надо бы вспомнить про JASO MA, MA1, MA2 по тесту JASO T 903 http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/4T_EV1105.pdf тут явные цифирки (таблица 2.1, стр 3). Напрямую отражающие связь с коэффециентом трения намеренного в тесте. Т.е. чем больше цифирь, тем "лучше" сцепление работает (т.е. передаёт крутящий момент с меньшим проскальзыванием). единственное, там попутно растёт и Stop Time Index (STI), но врядли это хоть как-то человеко-ощутимо. кроме тестов сцепления JASO, есть такая же по содержимому iso 24254 (там только названия другие и насколько мне известно исошки почитать просто так недают, либо покупать, либо "скачать бесплатно без смс"), Так вот, там вместо JASO MA, JASO MA1, JASO MA2 там будут соотвественно ISO L-EMA, ISO L-EMA1, ISO L-EMA2 (всё что требуется от покупателя: надо искать эти надписи при покупке масла для "влажного сцепления") итого: JASO MA2 and ISO L-EMA2 oils generally provide the greatest coefficient of friction, offering the best clutch-holding capacity and the least tendency for excessive slippage. про цпг и шестренки - всё тоже решено, это ж совсем тупой вброс. И я более чем уверен, что нужно опять кого-то потыкать носом в тесты, которым масло всячески соотвествует. (Мне уже лень)

казалось бы даже в такой банальной и простой процедуре есть очень много подвохов. 1) сливать с горячего и подождать пару часов чтоб стекло основательно. 2) уровень. Как его измерять? Во всех мануалах написано про выкрутить, вытереть, и втыкнуть до упора для изменения, но незакручивать. И тоже измерять надо на прогретом движке, заглушив и подождав несколько минут. 3) сразу после заливки уровень естевственно будет под максимум, дальше оно при работе расползётся. Измерять уровень надо потом, через какое-то время, например потарахтеть пару минут и опять проверить уровень и долить еще! 4) требования к середение уровня на щупе тоже нигде нету, ни в одном мануале. (Тут логика простая. После слива - лишнему маслу взяться неоткуда, уровень его повысится неможет.). Даже наоборот, пишут, если до верхней планки недобирает, то требуется долив! Выше верхней незаливать. 5) 0.65л - так этож альфа, по прямой можно годами на минимуме ездить. 6) в мануале в одной из причин перегрева движка, явно пишут - про недостаточный уровень масла. Для альфы может и неактуально. Но когда будешь в горки на заднем вьезжать, то всё иначе. чтоб далеко неходить, прощелкал первые попавшиеся мануалы отсюда http://mypitbike.ru/page/manual/ (как раз, охват с 50сс до 160) иногда такое ощущение возникает, что кроме нас никто эти талмуды нечитает совсем (для кого тогда их пишут-то?) + заодно на всякий случай пару-тройку читаю, т.к. иногда явные нестыковки. Т.к. это ни хонда, ни прочее, где именно настоящий "Сервисный Мануал"®, за содержимым которого тщательно следят и контролируют.

наугад, все super-cub-подобные китайские движки из тех что ставят в питбайки, как раз около 1л требуют, начиная с 139* (это который 50сс). Картер-то одинаковый. различия лишь в колене+цпг. даже всякие форсированные yx/zs/lf 160сс (которые 160*), то тоже 1л. (Дайтоны, такегавы в нашей деревне на ттр125 врядли будут ставить, что с ними неизвестно). просто вот это "около 1л" варьируется как раз, количественным остатком старого масла, либо неточностью в мануале (все они пишут сколько на замену, а сколько в сухой лить?). К сожалению это китайская продукция и сервисные мануалы иногда содержат неточности или ошибки. Незнаю как он его менял, но что-то подозрительно много осталось, может старое плохо слил. если хочешь, то считай, что я намеренно невижу разницы между 0.9 и 1л, ведь недостаток масла - весомая проблема (а небольшой избыток - приятный пустяк). Разницу между 0.9л и 1л можно списать на маленький радиатор, которого там нет (я кстати забыл что он без радиатора). и ещё чуть незабыл. Конструктивная особенность таких движков - охлаждение за счет циркуляции масла.

поговорим про это? т.е. для кого-то это "дешевые понты" ? ведь даже при неплохом достатке начинаются всякие "поиски мотула подешевле" и проч. диаметрально противоположные диагнозы, сигнализирующие о каких-то других насущных проблемах, напрямую никак несвязанных с обладанием мотоциклом, у ставящим под сомнение статус роскоши последнего.